跨界正成为行业趋势。过去我们曾介绍了“大牌精酿酒厂开始酿造威士忌，背后是什么逻辑？”。事实上，为了扩大销售基础，还有不少啤酒厂正在通过生产自然酒、Piquettes、橙酒等来覆盖啤酒饮用者。

几年前，美国Odell 酒厂就如何重新利用一座未充分利用的建筑寻求内部意见。这家位于科罗拉多州柯林斯堡(Fort Collins)的员工拥有的啤酒厂，授权其所有者提出商业创意，于是一名维护团队成员建议酿制葡萄酒。

Odell自1989年开始酿造啤酒，当时该品牌是一个完全开放的手工啤酒市场的先驱，几十年来，这个市场竞争日益激烈。生产葡萄酒可以扩大Odell的潜在受众，在IPA客户群之外建立更广泛的客户基础。“社会上有一部分人要么不能喝，要么选择不喝啤酒，”营销总监亚历克斯·凯恩(Alex Kayne)说。

2019年秋季，Odell开始从俄勒冈州的Goschie农场等太平洋西北地区的种植者那里采购葡萄，后者是奥德尔酒花的长期供应商。次年6月，该公司首次推出了OBC葡萄酒项目的前四款产品，包括rosé起泡酒和375毫升罐装的灰比诺(Pinot gris)混合酒。两者都突出了Odell的名字，就像葡萄酒和啤酒之间的友好合作。Kayne说:“有时候，这些在行业里区分得很明显，但从农业的角度来说，他们的关系其实非常接近”。

多年来，酿酒厂一直试图通过在IPA、赛松和桶装陈酿酸麦酒中加入碎葡萄、果汁和果渣来吸引葡萄酒饮用者。

水果风味是许多野生和酸味啤酒成功的关键，因为它们具有调酸的甜味。用足够的水果发酵啤酒，一些酿酒商也开始考虑完全放弃谷物能得到什么。

同样位于阿什维尔的Wicked Weed酒厂，该酒厂酸啤酒项目的首席酿酒师珍·柯里尔(Jen Currier)说，她用了“过量的水果”来制作苹果酒，2017年，Wicked Weed开始用野生酵母在橡木桶中发酵天然苹果酒。

“我们发现自己喝的天然葡萄酒越来越多，”柯里尔说，发现了“自然发酵啤酒和天然葡萄酒之间的共享特征”，天然葡萄酒也是用野生酵母发酵的。她说，酿酒似乎是“一个非常自然的过程”。

2019年，Wicked Weed为其Vīdl分支机构任命Currier为首席酿酒师和酒窖大师，专门酿造用雅基马谷葡萄酿制的天然葡萄酒。酵母对糖的摄取量是均等的，但葡萄酒发酵的时间更长，味道的演变就不那么为人所熟知了。柯里尔回忆说:“我理解喝年轻的酸啤酒，知道它会变成什么样，但我没有太多的经验去品尝未完成的葡萄酒。”

Currier最初推出的产品是实验性的，不同寻常，因为它们结合了两者的酿造技术。一种rosé-orange的混合品种，融合了长相思(Sauvignon Blanc)和丹普尼洛(Tempranillo)葡萄的特点，而体质较轻的Blaufränkisch品种则有一点霉味(受了一种野生酵母的影响，酿酒师通常会避免使用这种酵母)。

“我敢肯定，有些酿酒师会说，你们到底在干什么?但对我们来说，布雷特酵母是我们酿酒厂和我们所做的事情的一个特别部分，”柯里尔说。Vīdl葡萄酒是彩色包装与蜡封和标签，以吸引眼球。“当你在货架上看到我们的瓶子时，它们绝对引人注目，”柯里尔说。

Burial啤酒则注重品种的多样性，其自然倾向的视觉系列产品包括有机葡萄酒、橡木发酵苹果酒和用根和草药(如高良姜和蒲公英根)调味的苦艾酒。2018年，Burial开始将太平洋西北地区的葡萄运往北卡罗来纳州进行加工和发酵，并对葡萄酒进行强化和芳香化。但是，即使是用冷藏车越境运输葡萄，质量也会下降。“我们一开始就错了，”戈姆利说。

今年，Burial聘请Ruth Lewandowski Wines的埃文·莱万多夫斯基(Evan Lewandowski)担任首席酿酒师。他在索诺玛县用当地出产的有机霞多丽(Chardonnay)、长相思(Sauvignon Blanc)和西拉(Syrah)葡萄酿造葡萄酒，成品葡萄酒将运往北卡罗来纳州，供Burial的多家分店使用。

戈姆利说:“如果我们可以自己制作这些东西，而不是从别人那里购买，那么酒吧的体验就会更加丰富。”

啤酒厂酒吧一开始只是简陋的橱窗，随着时间的推移，酒吧演变成了社区中心，提供不含酒精的饮料和葡萄酒。

米奇·埃尔马廷格(Mitch Ermatinger)和妻子惠特尼(Whitney)于2016年在密歇根州大急流城(Grand Rapids)创立了Specation Artisan Ales，其酒款建立在桶装陈年酸啤酒的基础上。

埃尔马廷格对发酵的兴趣导致了天然葡萄酒的诞生。2018年，他创办了“本土物种酒厂”(Native Species Winery)，用密歇根葡萄园的葡萄生产用脚碾碎、野生发酵的葡萄酒。此举很有先见之明。

来源：侍酒师画报